Как самому сделать дверь для сарая – прокачай свои возможности

Раздвижная амбарная дверь

Что может быть проще стандартной сарайной двери, подумают некоторые? И, действительно, ее конструкция не сложна, но одно дело понимать, как устроена вещь, а другое – собрать ее самому, причем сделать это надежно и красиво.

Поэтому сегодня мы в деталях рассмотрим две технологии сборки деревянных дверей для сарая. Результат будет технологичен и красив в обоих случаях, поэтому готовые изделия прекрасно подойдут даже для домашних интерьеров в кантри стиле.

1 вариант двери

По факту обе рассматриваемые технологии будут отличаться, но результат будет очень похожим. Каждая из дверей может навешиваться на петли или рельсы, но стоит учесть, что первый вариант будет значительно массивнее, так как для изготовления полотна в нем используются дюймовые доски. Во втором случае будет использоваться вагонка.

Инструменты и материалы для работы

Быстро перечислим все необходимое для начала рабочего процесса:

Материалы, фото:	Описание:
Доски для полотна	Потребуется 6 досок сечением 25*200 мм, длиной 2 метра. Ширина доски может варьироваться в зависимости от общей ширины изготавливаемого полотна.
Доски каркаса	Основную жесткость такой двери задает полотно, поэтому для каркаса берутся доски сечением 25*100 мм. Хватит 3 штуки длиной по 2 метра.
Саморезы	Соединяться части конструкции будут оцинкованными крашеными саморезами. Длины крепежа должно хватать, чтобы соединить две доски, уложенные плашмя друг на друга (около 35 мм).
Клей по дереву	Для достижения большей прочности все детали изделия будут дополнительно склеены.
Шпаклевка по дереву	Используем ее для маскировки дефектов и следов от саморезов, если не хотите оставлять их на виду.
Средство абразивной обработки	Здесь может быть и наждачная бумага, и абразивная губка, и даже шлифовальная машина. Такая обработка сглаживает поверхность древесины, убирая отслаивающиеся волокна.
Декоративное покрытие	Для окраски лучше использовать масла, но подойдут и любые другие известные средства. Обработка придаст изделию красоты и устойчивости к различным вредным факторам.

Из инструментов дополнительно понадобятся:

• Торцевая пила;
• Шуруповерт;
• Ручной фрезер для установки замков и скругления внешних граней полотна;
• Губка для нанесения пропитки;
• Инструмент для обжига и браширования. В первом случае подойдет обычная газовая горелка, а во втором – болгарка со специальной насадкой.
• Струбцины;
• Рулетка и карандаш;
• Столярный угольник.

Порядок сборки двери для сарая

Удобнее всего работать в просторном помещении, прямо на полу, или невысокой паллете.

• Прежде всего, все доски необходимо отторцевать или, другими словами, отрезать один из торцов точно под углом 90 градусов, чтобы избежать кривизны деталей. Работа выполняется на торцевой пиле.

Измерение длин досок

• Далее все 6 досок для полотна размечаются по рулетке – здесь необходимо ориентироваться на высоту дверного проема.

Резка пиломатериала на торцевой пиле

• По полученной разметке все доски нарезаются на заготовки. Таким же манером необходимо подрезать две каркасные доски, длина которых будет аналогичной.

Составление полотна

• В ряд на ровной поверхности выкладывается 5 досок – шестая будет использована для других целей. По краям для удобства укладываем две каркасные доски.

Нанесение клея по дереву

• Каркасные доски будут установлены по периметру полотна, усиливая его и связывая между собой элементы. Первыми устанавливаются длинные боковые стойки – на заготовки необходимо нанести сплошной волнообразной полосой клей по дереву. Старайтесь не мазать близко к краям, иначе излишки выдавит при соединении деталей.

Фиксация деталей саморезами

• Стойки укладываются на края полотна с точным выравниванием. Далее производится фиксация на саморезы, которые располагаются с шагом в 25-30 см в зигзагообразном порядке. Аналогичные действия выполняются с противоположной стороны полотна

Совет! Выдавленные излишки клея необходимо сразу подтереть чистой сухой тряпкой.

Установка поперечин

• Из шестой оставшейся доски необходимо вырезать три бруска, длина которых будет точно умещаться между боковыми стойками каркаса. Перед измерениями полотно нужно плотно сдвинуть, уперев во что-нибудь. На заготовки наносится клей, как показано на фото, после чего они приклеиваются по коротким краям и прикручиваются на саморезы. Для большей надежности в каждую доску нужно завернуть минимум по 4 самореза. С небольшим смещением от середины точно так же крепится центральный брусок.

Разметка торца укосины

• Из третьей доски сечения 20*100 мм будут сделаны укосины, которые еще сильнее стянут между собой детали полотна и придадут ему узнаваемый внешний вид стиля американского кантри. Доска выставляется точно по углам большей секции и размечается по линейке карандашом. Распиловка происходит на торцевой пиле. Затем элемент крепится по уже знакомой технологии на клей и гвозди. По аналогии делается перекрестие, только эта часть каркаса будет состоять из двух деталей, так как пересекаются доски в одной плоскости.

Интересно знать! При наличии циркулярной пилы, молотка и стамески можно обе доски перекрестия оставить целыми, выбрав пазы в месте их пересечения в полдерева. Это более сложная задача, требующая точных измерений и реза.

Дверь почти готова

Теперь осталось облагородить внешний вид двери и подготовить ее к монтажу.

Заполнение отверстий от саморезов шпаклевкой по дереву

Все отверстия от саморезов можно замаскировать – для этого необходимо нанести слой эластичной шпаклевки по дереву, разравнивая его. Затем происходит процесс шлифования готового изделия, что удобно проделывать электрической шлифмашинкой, лишь иногда подрабатывая труднодоступные места вручную.

Покраска двери

Подготовленное полотно очищается от пыли, после чего наступает очередь нанесения пропитки. Современные масла и морилки глубоко проникают в структуру древесины, красиво изменяя ее цвет.

Совет! При работе с органической химией обязательно используйте респиратор для защиты органов дыхания, находясь при этом в хорошо проветриваемом помещении.

После высыхания дверь готова к монтажу. Если планируется установка врезных замков, то вырезание отверстий под них производится до покраски, хотя это рекомендация, а не правило.

Вариант №2

Здесь порядок сборки будет обратным, то есть она начнется с усиливающего каркаса, который впоследствии будет обшит деревянной вагонкой.

Материалы и инструменты

Использоваться будет практически все то же самое,  но с некоторыми отличиями, поэтому вместо повторения, перечисляем особенности:

• Рама двери будет собрана из двух типов досок. Боковые стойки – детали сечением 25*150 мм, а перемычки – 25*200 мм.
• Для обшивки использована двухсторонняя вагонка

Столярный кондуктор

• Из инструмента дополнительно понадобится кондуктор для насверливания косых отверстий и сверла по дереву для этих же целей.
• Для монтажа вагонки можно задействовать микрошпилечник, но как показывает практика, надежнее крепить в потай на саморезы.

В этом примере рассмотрим монтаж двери на рельсы, поэтому мастером будет использоваться соответствующая фурнитура.

Порядок сборки и установки двери

Работа так же выполняется на ровной прочной поверхности.

Сборка каркаса двери

• Торцуются и отрезаются в нужную длину 4 отрезка доски, из которых будет составлена прямоугольная рама, как это показано на фото выше. При помощи кондуктора по краям стоек, с двух сторон, насверливается по 3 косых отверстия под крепеж. Диаметр отверстий немного уступает диаметру лопастей саморезов, чтобы обеспечить фиксацию и избежать растрескивания материала.
• Доски выкладываются в прямоугольник. Места сочленения предварительно промазываются столярным клеем, после чего вворачивается крепеж. Таким манером закрепляются все 4 угла.

Установка центральной поперечины

• По аналогии устанавливается центральная поперечина, которая, по факту, оказывается короче верхней и нижней. Во время сборки нужно внимательно следить, чтобы доски были установлены в одну плоскость – используйте подкладки и струбцины для выставления. Если налицо разница в толщине пиломатериала, то перед началом сборки детали рекомендуется прострогать на рейсмусе, устранив разницу.

Разнонаправленные укосины для увеличения жесткости конструкции

• Из досок сечением 25*150 мм делаются две укосины – способ их разметки показан в предыдущей главе. Для удобства монтажа раму следует приподнять над полом, разместив на деревянных проставках. Крепление выполняется также — на саморезы и клей.

Удаление заводского края ламели

• Вагонка имеет с одного края шип, а с другого – паз, для последовательной сборки. Чтобы край двери выглядел опрятно, необходимо со стартовой ламели срезать циркулярной пилой или станком шип. Полученная заготовка по всей площади приклеивается к стойке рамы и пробивается гвоздями (можно использовать и саморезы).

Обшивка рамы вагонкой

• Далее происходит набор полотна. При этом ламели деревянной вагонки приклеиваются к перемычкам и укосинам и точно также прибиваются на гвозди прямо с лицевой стороны. Длина досок сразу не подгоняется – их проще подрезать в один прогон после сборки, чтобы не допустить мелких погрешностей. Столярный клей точечно можно наносить и на соединения вагонки для получения наибольшей прочности.
• При сборке, ламели через деревянную проставку подбиваются киянкой для плотного соединения. Благодаря такой конструкции дверь получится более герметичной и может использоваться даже в качестве уличной для жилого помещения.
• Финишная ламель также подрезается вдоль, как и стартовая, только убрать теперь нужно сторону с пазом.

Подрезка вагонки в одну длину

• После завершения сборки готовое полотно переворачивается. Затем на струбцины крепится направляющая, по которой будет перемещаться циркулярная пила. Верхний и нижний край вагонки отрезаются точно по краю рамы.

Нанесение  масла по дереву

• После абразивной обработки наждачной бумагой дверь покрывается со всех сторон защитно-декоративной пропиткой. На рынке представлено большое многообразие ЛКМ, которые помогут придать изделию желаемый внешний вид.

Установка фурнитуры двери-купе

• Классическая амбарная дверь устанавливается на роликах и является раздвижной. Такой способ установки хорош своей простотой, но на плотное закрывание рассчитывать не приходится.
• Для монтажа необходимо приобрести нужную фурнитуру и смонтировать ее по инструкции производителя. На фото выше показан классический вариант прямого роликового подвеса. Крепится он к полотну на болты и гайки, что очень надежно и соответствует общему внешнему виду изделия.

Монтаж дверной ручки

• На саморезы монтируются дверные ручки – для раздвижной двери лучше подходят стационарные ручки-петли. Система открывания включает в себя еще и стопоры, которые отличаются формой и местом монтажа. Здесь поможет только инструкция производителя.

Монтаж основания двери

• Над дверным проемом крепится окрашенная в тон двери доска. Этот элемент выступает в роли декоративного дополнения, плюс попутно является основанием для крепления направляющей штанги.

Затем навешивается дверь, которая снизу связывается с дополнительным направляющим стопором, который не даст ей болтаться на навесных роликах. Готовый результат показан на следующей фотографии.

Готовая сарайная дверь

Заключение

Итоговая стоимость рассмотренных дверей, не считая монтажной фурнитуры, составляет 2500-3000 руб. Если вы отправитесь в магазин и посмотрите, сколько сегодня стоят двери из натуральной древесины, то увидите ценники до 10 раз выше. Поэтому сделать что-то подобное для своего дома и даже сарая будет очень выгодно, не говоря уже про эстетические качества и надежность.



В завершение предлагаем просмотреть видео, в которых сборка обоих вариантов показана в действии.