Как построить крыльцо – профессиональная инструкция

В статье подробно разбираем последовательность действий при строительстве крыльца. Разбираем сложности процесса. Разбираем, как построить крыльцо к дому на даче и не только.

Содержание

1 Определяемся с крыльцом
2 Разметка
3 Типы грунта
4 Фундамент
5 Крыльцо на даче
6 Крыльцо из дерева

Определяемся с крыльцом

Крыльцо — это начало дома наровне с фасадом, оно лицо всего строения, которое придает всему зданию вид и по мере уникальности и красоты говорит о достатке и комфорте его хозяев. Рассмотрим несколько вариантов дача, дом.

Вариантов много, но прежде всего выбрать материал, это может быть:

дерево (см. Как построить деревянное крыльцо своими руками – советы умельца)
метал
кирпич
бетон

Всё зависит от желания возможностей и предпочтения. Но рассмотрим вариант с кирпичом это более распространённый и предпочитаемый многими строительный материал.

Прежде всего надо решить какой формы будет крыльцо, это может быть:

овал
полуовал
полукруг
прямоугольник и т. д.

Всё зависит от вашей фантазии, в конце концов нет ничего невозможного. Может быть именно неординарное решение воплотится в уникальное крыльцо и послужит местом всеобщего восхищения и зависти вашего соседа, шучу.

В любом случае всё зависит от финансов, а я расскажу как крыльцо построить и ещё сэкономить используя допустимые альтернативные материалы.

Разметка

Мы выбрали материал кирпич (см. Крыльцо для дома из кирпича). Здесь очень важно, обратить внимание на качество кирпича, что бы в последствии он у вас не рассыпался, материал не должен быть слишком хрупким и рассыпаться в руках.

Совет: Народный метод проверки кирпича — это бросить его плашмя на твёрдую поверхность, если он не разобьётся то в качестве сомневаться не приходиться, но бросать не с силой просто выпустить его из рук. Если какой-то разобьётся проверьте другие поддоны бывает что нарушена технология сушки кирпичного сырца в одной или нескольких партиях.

Начинаем разметку будущего фундамента (это обязательно!) иначе ваше крыльцо через год два начнёт гулять по разным плоскостям.

Хоть дождь, хоть снег — нагрузка на грунт невелика, но осадка без фундамента не избежать. Фундамент даёт осадок путём выдавливания грунта и здесь прежде всего зависит вес конструкции и его форма.

Здесь мы видим: чем больше площадь опоры тем выше сопротивление. Разметка зависит от индивидуальности крыльца.

Не надо сразу выводить зигзаги, сначала отбиваем прямоугольник, в который по замыслу должно войти крыльцо:

Его первая ступенька, начинаем считать шаги . В нашем случае их 3 + напуск 300 мм + площадка 1 метр. Всё просто 0,3×4+1= 2.2 метра это ширина, длинна тоже самое только площадка не метр, а 2 метра подставляем вместо единицы двоечку 0,3×4+2=3,2
Отбиваем от стены где дверь ширину и длину вбиваем колышки
Далее отбиваем диагонали от стены до колышка расстояние должно быть одинаковым.

Обратите внимание: Если не сходится там где больше немного задвигаем внутрь колышек пробиваем ещё раз длину, ширину, диагонали получилось продолжаем дальше.

Тут вы понимаете и помните, что при строительстве вашего домика был залит фундамент, знаете уже тип почвы и её способность к усадке. Но на всякий случай и для напоминания я расскажу о типах грунта и его особенностях относительно строительства.

Типы грунта

Какие основные типы грунта мы знаем:

Скалистый (каменистый) грунт. Наиболее надёжный для строительства домов и коттеджей обладает устойчивостью к размывам и вспучиванию, прекрасная крепкость и способность к присоединению.
Хрящевые. Смесь песка, глины, мелких камней и щебня. Надёжный, плохо размывается водой, при углублении возможно, установки фундамента довольно тяжелого строения.
Песчаный. Неустойчивый грунт, слабое присоединение при нагрузке пропускает влагу.
Глинистый. Плоховатый грунт, способность сжатия, и размывание, обладает высоким морозным пучением и имеет глубину промерзания.
Суглистый. Расположение по соседству песчаного и глинистого грунта. Обладает разными свойствами от содержания супеси или суглинки.

Фундамент

Яма под фундамент

Начинаем копать от колышков к стене. Обращаю ваше внимание на тот факт правильно выкопанная канава под фундамент снижает затраты при заливке бетоном т.е выкопанный участок будет заполнятся бетоном или подставляться опалубка, а это лишнее время и затраты.

Глубина 300 мм этого достаточно т.к у нас плита и степень давления на грунт увеличивается осадок будет минимальный он бывает и есть всегда это нормально. Единственное нужно учесть если от крыльца будет идти тротуарная плитка то плиту надо заливать сразу фигурной что бы после избежать работы с отбойным молотком откалывая по контуру бетон.

В данном случае копаем от полукругов к стене площадку это будет у нас такая фигурная цельная плита. Как отметить контуры на фигурную яму под фундамент рассказано ниже.

Армирование (бетонные работы)

Заливка и армирование, как я уже говорил давление на грунт — минимальное, поэтому в качестве арматуры в целях экономии допустимо применить приведённые далее подручные материалы.

Расчет давления на грунт:

Давление на грунт рассчитывается по формуле P=F:S
Где Р=давлению
F= силе
S= площади

Если давление — Р и площадь — S известны силу можно рассчитывать путём Р х S.Расчет сделать несложно я приведу цифры остальное дело техники.

И так бетон с добавлением щебня относится к классу тяжелой смеси — его масса составляет от 2300–2500кг/куб. Где:

щебень 1200–1300кг.
песок 600-700кг.
цемент 250-400кг.
вода 170-200литр.

То же самое, что и кирпич, вес одного кирпича от 3,2 — 3,6 кг, вес 1 куба раствора песок-цемент 1500–1700кг. Можно использовать любую проволоку не менее 0,4 мм, душки от кроватей старые водопроводные трубы всё это связав между собою или, сварив, армировка не должна лежать на земле, а должна быть в середине будущей плиты.

Поэтому:

Вбиваем в землю арматуру(трубки, уголки)
Привязываем к ним всю конструкцию подняв на 100–150 мм над землёй. Если нет старых железок то используем арматуру уложив вдоль и поперёк квадратами размерам от 200×200 мм.
Просыпаем подушку песком 2-3 мм и приступаем к заливке.
Заливаем раствором бетона 1:5, 1:6 соотношение 1:3 годится только для штукатурки и кладки смесь песок-цемент.

Обратите внимание: Тут пресутствует небольшая тонкость — это не промышленные масштабы, но, если есть виброшланг у знакомых, то лучше его использовать. Ну если нет, то обыкновенной палкой уплотнить смесь, если сделать раствор пожиже то уплотняя он ляжет ровно по уровню и не надо ставить маячки.

Пока ждем

Желательно, что бы бетон постоял хотя бы недельку, но полное время затвердения около 40 дней — придётся потерпеть.

Рекомендую плиту поливать ежедневно при сильной жаре, что бы не образовывалось трещин. Чертим будущий контур крыльца, рисуем круг и полукруг с внешней и внутренней дугой как на фото.

Совет: это проще простого принцип обыкновенного циркуля находим точку привязываем верёвку к колышку на другом конце другой колышек и в натяжку начинаем чертить тут выбирайте диаметр так что бы полукруги были внутри прямоугольника и не выступали за его приделы.

Кладку выполняют в соответствии со СНиП 3-17-78 соблюдение которых обеспечивает требуемую прочность и высокое качество работ. Допускается отдельная толщина горизонтальных швов 8–12 мм. Вертикальных от 2 мм до(10–14)

Плитка

Уложив ступеньки выберете плитку.

В моём случае я выбрал клинкерную плитку (см. Плитка для крыльца – подбираем с умом) — это материал очень морозоустойчив, сохраняет свои свойства и внешний вид даже при 300 циклов размораживания и размораживания. Плитка должна иметь меньшую пористость и впитывание влаги не более 3% иначе в зимнее время плитка просто начнёт отслаиваться откалываться.

Внимание: Покупая интересуйтесь технологией её производства и свойствами плитки в жару и холод.

Перила

Оптимальная высота 900-1000 мм.

Можно заказать кованные, можно сварить самому, используя железную полосу 20×2 мм согнув из неё узоры нехитрыми приспособлениями и неплохо оформив перила. Крепим перила при помощи анкер-болтов.

Навес

Теперь оформим навес (см. Навесы над крыльцом своими руками). Он может как закрывать все крыльцо, так и его половину.

Материал для него выбрать не составит труда, тут можно использовать:

метало-профильное покрытие
метало черепицу
ондулин
сотовый поликарбонат (см. Навесы из поликарбоната над крыльцом – правила монтажа)
выбор велик.

Так же велик простор для фантазий для нашего навеса, тут нет ограничения в фигурном варианте, возможны разные решения и уровни сложностей.

Ну уж если решили удивить соседей, то надо постараться оформить его красиво (см. Оформление крыльца – показатель вашего гостеприимства), тут нужен всё равно совет специалиста. Если у вас нет опыта в этом, лучше доверить специолисту, или хотя бы взять мастер класс и пошаговую видео инструкцию по воплощению этого проекта.

Крыльцо на даче

Здесь принцип тот же что приведенный выше.

Совет: лучше использовать бетонный монолит, однако это немного посложнее кирпичного каркаса ступенек.

Заливка первоначальной плиты такая же, но далее нужно выставлять опалубку для каждой ступеньки и заливать одним разом все, предварительно вставив арматуру для связки . Ну об этом мы поговорим более детально.

Монолит

Как писалось выше, о бетоне для монолита поэтому повторятся не буду дам совет как сэкономить. Как вы знаете давление на монолит минимальное и кроме основного веса на бетон давить больше ничего не будет, поэтому здесь можно допустить некоторые отклонения, которые нисколько не снизят качества вашего крыльца, а только помогут сэкономить .

Как вам известно щебень идёт как наполнитель, песок связующее, мы исключаем мелкий камень из нашего монолита. У каждого в достатке пустых бутылок которые валяются и от них можно избавится запустив их в качестве наполнителя предварительно разбив и добавив в смесь.

Стекло меньше весит, чем щебень, тем самым облегчит конструкцию крыльца.

Так-же можно использовать:

Камни
куски железа,
разбитые кирпичи
в общем — строительный мусор

В качестве наполнителя главное не переборщить, а соблюсти пропорции. Раствор желательно делать пожиже и не допускать примыкания камней к опалубке, что бы после снятия у вас был виден только бетон. Армирование обязательно.

Каркас из железа

Расчёт количества ступенек, надо производить из расчёта стандартов, которые приведены выше, но допускается индивидуальный подход к её высоте. Единственное, что бы вам было удобнее — это главное, оформление это не проблема. Крыльцо из железного каркаса актуально, если подвальное помещение построено как цокольный этаж и первый получается выше обычного, как показано на фото .

Формы крыльца можно выбрать индивидуально как серпантином, обычный, полукруг и т. д. Каркас готовится отдельно сваривается и монтируется уже в готовом виде. Колонны бетонируются по факту здесь зависит от типа лестничного марша от его длинны и материала т.е толщины метала.

Если метал труба-квадрат тонкий (стоимость дешевле на рынке ), то способность к прогибам у такого лестничного марша составляет от 10–20% на метр погонный.

Для таких конструкций естественно требуются бетонировать столбы в качестве дополнительной опоры, что увеличивает жесткость и устойчивость, но и конструкция будет дешевле. Здесь, как и всегда, частями крепить нельзя, требуется полный сварка всей конструкции.

С металлом толстостенным проще конструкция твёрже и можно обойтись без подпорок — ваш вес он выдержит спокойно, но, опять же, всё зависит от длинны лестничного марша, лучше перестроховаться.

Внимание: Никогда не рискуйте в таких делах, никогда не надейтесь на авось и никогда не экономьте.

Делая любую конструкцию всегда лучше составить её чертёж с расчётами — это упростит задачу и облегчит сборку и монтаж, поможет не ошибиться при заготовке деталей.

На этих фото показано поэтапное сооружение крыльца из каркаса бетона и навеса из железа, кованых элементов, накрытого прочной черепицей, фасад здания облицован металлическим сайдингом.

Площадка

Как мы понимаем будем готовить площадку:

Площадка прямоугольная 2×3 м:

Делаем разметку под фундамент колонн.
Отбиваем на земле площадку 2×3 отмечаем по углам на против стены будущее место под фундамент копаем в глубь на 0.8 метра шириной 1×1 м — 2 ямы.
Армируем низ ямы (арматура не должна касаться земли, максимум 5-10 см от земли) в самой средине ям вбиваем в землю(по 4 арматуры на каждую яму) высотой минимум 1 метр заливаем площадку.

Внимание: Здесь всё должно быть по технологии — экономия здесь не уместна.

Армируем в средине площадки под колонны связываем с торчащей арматурой.
Сооружаем опалубку 0.5×0.5 м. Так что бы вбитые арматуры были ровно по середине.
Опалубку отмечаем гидроуровнем что бы две опалубки стояли на одной плоскости.

Гидроуровень

Эластичная прозрачная трубка шланг диаметром от 0.5 до 10 мм. разной длины, наполненная водой. Принцип работы прост: вода всегда показывает уровень.

Ставим отметку, которую мы хотим перенести. В данном случае у нас опалубка — мы выровняем её до уровня земли т.е залитая площадка 30 см, яма 80 см, значит высота опалубки 50 см.

Здесь уровень земли получается с опалубкой гидроуровнем на прямую отметить нельзя. Объясню, точки которые отмечаются не должны находится ниже уровня воды в гидроуровне, мы пойдём другим путём.

Процесс гидроизоляции:

Наживляем на 2 опалубки брусок 70 см и более отмечаем от площадки, что залита в яме ровно 0.5 метра и 1 метр ставим метки на брусок что мы наживили.
Берём гидроуровень, приставляем к отметке 1 метр(для работы с гидроуровнем нужно 2 человека) так, что бы вода в трубке начиналась ровно по отметке
На другом конце, приставив трубку к бруску, просто держим и ждём пока вода остановится (вода в трубке будет подыматься и опускаться).
Когда вода остановилась, ставим метку на втором бруске, по воде в трубке и от этой отметки рулеткой измеряем 50 см вниз. Вот у нас и есть уровень.
Обрезаем опалубку по меткам арматура по средине должна торчать не меньше 20–30 см с конструкции по 4 прута с 2-х концов.
Бетонная труба с арматурой
Заливаем бетон 1×5 и ждём до следующего дня,
К торчащим арматурам наращиваем ещё 2 метра арматуры путём сварки опалубку не убираем, вдеваем с верху на арматуру асбестовую трубу выставляя её по середине.

Для справки: Асбестовая труба — диаметр 400 мм, в продаже идёт 5 метров в длине окружности 21 мм. Класс ВТ6 давление мПа 0,6 и 6 кгс/см2.ГОСТ 539–80. Асбестовая труба легче металлической в 3 раза, не поражается коррозией и устойчива к перепадам температур не замерзает и не пропускает влагу.

Сверху начинаем заливать бетонным раствором до самого верха, арматура должен торчать минимум см на 10.
После застывания бетона снимаем опалубку с тумбы и засыпаем яму землёй на глазах у нас должно остаться вех тумбы и стоящая на ней асбестовая колонна.

Подготовка и заливка

Далее устанавливаем подвесную опалубку.

Подвесная опалубка,она же смотровая площадка и навес над крыльцом

Крепим к стене брус 50×100 анкер болтами 12×120 или 150.
На против к колоннам крепим такой же брус по такому же принципу. Как показано на рисунке.
Крепление бруса к колоннам
Далее крепим брус с другой стороны колонн в итоге у вас должно получится конструкция как показано на следующем рисунке.
Конструкция из брусов и колонн

Как построить красивое крыльцо? Нужно всё делать по инструкции если нет опыта то лучше консультация.

Брусья должны быть по верху уровень с брусом прикреплённым к дому.
Улаживаем на них поперечные брусья по всей длине — это и есть основание опалубки.
По периметру крепим вертикальную опалубку.
Для жесткости конструкции желательно использовать в качестве каркаса тавровые балки.
Для этого пробиваем в стене окошки глубиной не менее 10 см. И на уровне верха колонн пробиваем тоже.
Вставляем балки в окошки и на колонну
Так же крепим балки от колонны до колонны,
Смотрим уровень и диагональ если всё отлично свариваем конструкцию.
В местах соединения на колоннах связываем с арматурой. Всё должно быть как показано на рисунке.
Связывание с арматурой

Теперь армируем весь участок в 2 уровня:

Первый уровень квадрат армирования составляет 10×10,
второй 20×20 арматура не должна лежать на опалубке.

Очень важно связать арматуру со стеной.

Под арматуру на подвесную опалубку укладываем плёнку всё натягиваем крепим степлером. Внимание обратите, что бы не было загибов (плёнки этого не избежать) по возможности как можно меньше и придавливать её скобами. Плёнка должна закрывать основание и вертикальную опалубку, но ни в коем случае примыкание к стене.

Смотрим, рассчитываем где у нас будет крепится лестница и перила на крыльце привариваем закладные к арматуре. На фото в низу показаны закладные.
Закладные
Заливаем всё бетоном. Желательно использовать керамзит — он облегчит конструкцию и уменьшит давление на опоры, снизит осадок . На фото показаны закладные для промышленных целей у нас они в половину меньше.
Закладные, которые примыкают к вертикальной опалубке, ставим впритык к ней, что бы при снятии ограждений закладные были на виду.
После заливки бетон надо проливать ежедневно первую неделю после через день и так до 40 дней до полного схватывания и затвердения.

Нам надо не просто крыльцо построить, а сделать его красивым и качественным.

Снимаем всю опалубку монтируем за ранее сваренную лестницу.
Сверху на закладные привариваем стойки для перил, опять же рисунок можно выбрать любой изготовив его из полосок как говорилось ранее.
Улаживаем плитку штукатурим боковины , можно заделать эти места цветной жестью П-образной конструкции. Края спрячутся под плиткой .

Крыльцо из дерева

Что бы основа крыльца послужила дольше желательно сделать небольшой фундамент:

К фундаменту улаживаем гидра-изоляцию и мауэрлат крепим анкер-болтами к фундаменту.
Теперь можно укладывать основание крыльца регулируя высоту путём подложек и толщины древесины потом эти боковины закроются облицовочным брусом.
Улаживаем поперечные брусья к ним будем крепить пол крыльца.
По периметру мауэрлат должен быть по уровню.
Схема деревянного крыльца

Можно использовать в место фундамента деревянные сваи лучше всего из твёрдых пород . Я бы посоветовал дерево (ситтим), акацию из которого в своё время был изготовлен ковчег завета.

Дерево, пока сырое, можно использовать, если подсохнет гвозди не забить. Хорошо выдерживает нагрузки и оставаясь в земле долго сохраняет свои свойства. Шелёванные дома из каркаса акации стоят веками. Главное соорудить каркас крыльца и ступенек (см. Ступени для крыльца: оригинальное оформление парадного входа), остальное оббивается облицовочной доской.

Показано разметка и изготовление деревянного каркаса крыльца

Доски обрабатываем от плесени, короеда и огнеупорными смесями.
После высыхания грунтуем и красим.
Здесь уже на любителя можно оставить натуральный цвет обработав и подчеркнув свойства древесины светлой морилкой.

Есть множество нюансов в строительстве, все не расскажешь в одной статье, каждый этап достоин отдельного внимания. Для качественного результата и если вы хотите узнать как построить крыльцо на даче или к дому, то вам надо проштудировать все, посмотреть видео и тогда вы будите достаточно осведомлены.